明朝服装现存（明朝服装演变）

明朝服饰:明代汉服的特色

除了礼服外，明朝女性的日常服饰也极具特色。其中，比甲和水田衣是两种典型的日常服饰。比甲：比甲是一种无领无袖的对襟马甲，最初为元制服饰，但在明朝时期北方妇女对其尤为喜爱，将其作为日常服饰穿着。比甲形似褙子但无袖，比后来的马甲、坎肩要长一些，既实用又雅致。

明满褶裙：两片裙身分离，裙头共腰，每片裙片打满褶子的一种裙。如定陵墓黄素绢裙。总结 明朝汉服以其独特的结构和丰富的形制，展现了华夏民族的服饰文化魅力。从明初到明末，女子的日常便服在搭配和细节上都有所变化，但始终保持着长衣配长外套、短衣配短外套的基本原则。

明代汉服的另一个特色是襟上的佩饰，这些由金、珠、玉等材料制成的饰物十分醒目。其中包括垂挂的“坠领”，系在前襟的“七事”，以及走路时发出声响的“禁步”。这些佩饰统称为“杂佩”。一种特别的佩饰，在金链上挂有四件小物：镊子、牙签、耳挖和小刀，都是女性生活中的实用工具。

典型的明代布面甲长啥样?

典型的明代布面甲可参考故宫博物院收藏的努尔哈赤铠甲，其具有以下特征：头盔：形制：高顶的钵型盔，盔顶有缨管，用于安插被称为盔枪的装饰物。结构：盔的前部有铁质的帽檐和下垂的护额，后部缀有遮盖后颈的护项，两侧缀有防护头部两侧的护耳。

布面甲：棉布里嵌铁片，重量约20到40斤，兼具轻便与防护性，戚继光部队军官常穿。锁子甲：形似毛衣可活动，多作为副甲使用，内穿锁子甲，外穿扎甲或布面铁甲，史料称明朝羽林军也穿。山文甲：甲片呈山字形咬合，防御力强，胸口挂护心镜，是保命关键。

努尔哈赤的铠甲为布面甲结构，内外皆为布面，甲片用铆钉钉在两层布中间；皇太极的上衣为布面结构，腿裙为甲片缀在衬里外的明甲结构。 总体而言，努尔哈赤的铠甲保留较强的明军风格，而皇太极的铠甲在形式上更为先进，与清代铠甲结构相似。

服饰文化达到较发达水平的明朝,有着怎样的汉服特色?

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫坠领，系在前襟的，叫七事，走起路来有响声的，叫禁步。这些佩饰，统称杂佩。另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖(挖耳勺)、小刀，均是妇女的生活实用品。

明代汉服的另一个特色是襟上的佩饰，这些由金、珠、玉等材料制成的饰物十分醒目。其中包括垂挂的“坠领”，系在前襟的“七事”，以及走路时发出声响的“禁步”。这些佩饰统称为“杂佩”。一种特别的佩饰，在金链上挂有四件小物：镊子、牙签、耳挖和小刀，都是女性生活中的实用工具。

设计风格古朴简约明朝文人汉服的设计风格强调古朴与简约。衣袖、袍身、衫襟的版型规整，线条简洁流畅，没有过多的裥边和褶皱设计，这种风格体现了古代中国服饰的风采，也符合文人的内敛气质。 色彩明快明代男子的服装色彩以淡雅为主，这也符合文人的审美追求。

明朝汉服的基本结构 明朝汉服在结构上进一步强化了“十字形”的平面结构，袍、衣、袄等均为整幅料子对合，采用“一剪法”。尽管在形制上有一些改良，如下摆开衩加缝补角、下裳褶裥等，但其基本结构仍然继承了唐、宋时期的传统。

从伊朗宫廷到中国锦衣卫——蒙古服饰详解

〖A〗、 辫线袍风格：锦衣卫的飞鱼服等服饰具有蒙古辫线袍的特点，如宽肩、长袖、收腰等设计元素。出土文物·明朝锦衣卫的飞鱼服，体现了蒙古辫线袍风格的影响蒙古服饰在不同文化背景下展现出了独特的融合与创新。在伊尔汗国宫廷中，蒙古服饰与波斯传统元素相结合，形成了独特的过渡风格；而在中国明朝锦衣卫中，蒙古辫线袍风格得以保留并发展，成为明朝服饰文化的一部分。

〖B〗、 蒙古人居住在今天蒙古贝加尔湖的南面平原。在顶盛时期，他们的帝国东起自韩国并跨越亚洲边界，直侵俄罗斯在欧洲的土地，远至波罗的海沿岸一带。他们占有大部份的小亚细亚、今天的伊拉克、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、西藏、部份的印度与缅甸、整个中国与部份的越南。在十三世纪初年，蒙古的部落是由铁木真所统一。

明朝冕服实物有吗?

〖A〗、 这种冕服在明代被规定为官帽，其“旒”的数量成为区分官员等级的标志。现存的九旒冕为古代冕服的唯一实物，由藤篾编制，表面敷罗绢黑漆，镶有金圈、金边，两侧梅花金穿贯金簪，通高18厘米、长44厘米、宽30厘米。冕作为古代帝王的礼帽，仅限皇帝、太子和封王佩戴。

〖B〗、 你指的应该是皇帝的冠冕和龙袍吧？现存的明朝传世实物已经没有了。现存传世的都是清朝皇帝的，而清朝皇帝的冕服和明朝是完全不一样的。不过在北京昌平明十三陵的定陵出土过明万历皇帝的两顶龙冠，和数件龙袍。

〖C〗、 清代废除了冕服制度，因此我们只能在历史绘画中一睹冕冠的风采。例如，汉代刻石上的黄帝像、唐代阎立本的历代帝王图、宋人的晋文公复国图以及明人的圣迹图中的孔子像等。

〖D〗、 冕，是帝王的礼帽，只有皇帝、太子、封王才能佩戴。明朝礼制规定（根据北京定陵出土实物），皇帝冕前后各12旒，太子用11旒。亲王只能用9旒、9珠，共用珠162颗。

求助.宋朝的袄裙和明朝的袄裙

宋代的袄裙主要是直领的，也叫“旋袄”或“夹袄”：和一般的褙子相比它比较短，沈从文说：“衣式如近代短大衣，叫做‘旋袄’，是由唐代上襦发展而成的，两宋通行约三个世纪，到南宋则日益加长。” 周锡保在《中国古代服饰史》中称这种服式为褙子。

宋朝的袄裙特点明显，其直领设计被称为“旋袄”或“夹袄”，与传统的褙子相比，这种袄裙更为短小。学者沈从文指出，旋袄源自唐代的上襦，并在宋代持续三个世纪之久，到了南宋时期，其长度有所增加。 在《中国古代服饰史》中，周锡保将这种服装称为褙子。

明代男子的常服中，直裰是一种常见的服装形式，它通常是指直身的长袍，形式简洁，便于活动。 明代女子的服饰则出现了袄裙的组合，袄裙是上袄与马面裙的结合，这种搭配在宋朝的服饰中是未曾出现过的。袄裙的实物图中可见，上衣紧身，裙子宽大，是那个时代女性服饰的代表。

宋代其实已经有“袄裙”了。“袄裙”是明代女装的一种通称，不是固定术语，袄是袄，裙是裙。早期汉服上衣多称为“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后“襦”字逐渐被“袄”、“衫”替代。目前普遍认同的是“袄”为有衬里或夹层的上衣，“衫”为单衣。

比甲：比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲。其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，后传入蒙古，并在明中期时传入明朝。袄裙：明代的袄裙是上袄下裙的款式，与唐宋时期的裙衫截然不同。